Фигурные свечи, цветные фитили, шарики, звёздочки, гранаты, метеоры

Рассматривая историю пиротехнического ремесла, нельзя не поразиться изобретательности человеческого разума. При этом, как вы понимаете, работа велась в крайне примитивных (по современным меркам) условиях, техника безопасности писалась, в буквальном смысле, кровью первопроходцев! И если бы речь шла о военной пиротехнике, это еще можно понять, но речь о развлечении и "потешных огнях"! Сегодня любой желающий приобщиться к этой области имеет возможность получить образование и работать по испытанным методам. Вас интересует пиротехника? Советуем курсы в НИИ Прикладной Химии, г. Сергиев Посад! Мы же вновь обратимся к выдержкам из классических трудов XIX века.

---

Фигурные свечи делаются из пламенного цветного состава, помещаемого в тонкие гильзы; служат для декораций, но употребляются и самостоятельно для сложных фигур. Калибр зависит от двух условий: от взаимной близости свечей друг к другу и от расстояния объектов от зрителей. Так, например, при расстоянии от зрителя от 20 до 100 м достаточно калибра в 2-4 мм, при взаимном расстоянии 3-4 см. Для крупных и притом дальних декораций свечи приготовляются калибром от 6 до 15 мм; в последнем случае взаимное расстояние между свечами равняется 10-15 см.

Чтобы получить полный эффект, все гильзы, образующие определённую декорацию, должны быть не только равного калибра и равной же длины, но и одинаковой заготовки и одинаковой набивки.

Нормальная длина гильзы - около 6 см; при требуемых условиях такая гильза должна гореть приблизительно 2 минуты, что принимается за максимум времени горения декораций. Т.к. нормы этой трудно достичь из-за разнокачественности составов, то делают предварительные опыты, и если окажется, что при нормальной длине гильза горит слишком медленно или скоро, то, сообразно со временем, сокращают или увеличивают длину.

Гильзы изготовляются из тонкой писчей бумаги, хорошо проклеенной: для мелких калибров - в 2 оборота, для более крупных - в 3-4; вся задача в том, чтобы дать внешней оболочке крайний минимум требуемой толщины, потому что оболочка эта является сама по себе необходимым злом, а при излишней толщине приводит к тому, что состав сгорает быстрее оболочки, и огонь, въедаясь в пустой, обуглившийся цилиндр, даёт уже не свет, а только дым. В силу тех же соображений, клейстера надо употреблять как можно меньше, т.к. клейстер больше всего мешает огню.

Для набивки очень удобно пользоваться деревянной формой, в которую по вмещении гильзы вставляется воронка; набойник отличается от обыкновенного тем, что в нём по всей длине, от головки до рукоятки, просверлен желобок. Последний служит для пропуска воздуха, который во время набивки способен сгуститься до того, что при сильном напоре развивает тепло, достаточное для взрыва.

Составы свечей указаны в предыдущем разделе; для забивки их смачивают спиртом или - хуже - водкой (Лоден пользуется для той же цели скипидаром). Смачивать должно лишь настолько, чтобы пробный шарик, скатанный из этой массы, при сильном давлении между пальцами не приставал, не мазал и не образовывал облатки, а распадался бы на куски. Если масса слишком увлажнена, то её надо просушить, иначе она трудно входит в гильзу; если влаги мало, то всегда остаётся возможность воспламенения во время работы.

Набивка производится следующим образом. В один конец гильзы вставляется бумажная пробка, после чего гильза затягивается и этим концом вниз вставляется в форму; затем впускают с помощью воронки небольшую порцию (около калибра) состава, отмеренную мензуркой или аптекарским совочком; порцию эту не забивают, а затискивают в гильзу, уплотняя её лёгонькими ударами молотка. Равномерность уплотнения - очень важный вопрос, поэтому не мешает считать удары и придерживаться определённого числа. От плотности забивки зависят два противоположных условия: чем плотнее набивка, тем горение дольше, чем слабее - тем оно ярче и красивее.

Когда заряд дойдет до последней четверти высоты формы, то набойник идёт уже неуверенно, поэтому надо придерживать его рукой. Когда останется до края не более 2-3 см, то на верхний слой состава накладывается бумажный или папковый кружочек одинакового калибра с гильзой; остальное место заливают густым гипсовым тестом, а в серёдку вставляют кусок жжёной проволоки. Гипс быстро застынет, а проволока, пригодная для привязки гпльзы к любому месту, будет держаться в гипсе вполне надёжно. Для большей предосторожности часть проволоки, находящаяся в гипсе, предварительно закручивается колечком, ложащимся плашмя на бумажный кружок.

После этого вынимают свечу из формы и до употребления держат в широкогорлых банках, завязанных пузырём.

Если гильза малокалиберна, а состав очень силён, то для предупреждения разрыва гильзы не мешает обвить её проволокой.

Когда дело дойдёт до спуска, то бумажную пробку, помещающуюся под шейкой, осторожно вынимают, весь запальный конец хорошенько обносят подмазкой, а коммуникацию с составом образуют посредством стопина или палительной бумаги. Если же шейка затянута вплотную, то никогда не следует буравить и прокалывать её, когда она уже набита, т.к. тогда очень недолго до взрыва. Требуемые отверстия должны быть сделаны раньше, до набивки.

Подбор группы свечей по колерам должен соответствовать условиям взаимного дополнения, изложенным в заметке о Ньютоновом кольце (с.м. выше); т.е. зелёный цвет должен совмещаться с красным, фиолетовый - с жёлтым, оранжевый - с синим и наоборот. При этом ясно, что и яркость пламени должна быть у всех одинакова.

Цветные фитили (Limtenfeuer) служат для монограмм, вензелей и всякого рода рисунков, исполненных на щите; такая декорация при хорошо комбинированных красках замечательно эффектна, т.к. линии рисунка, даже самого сложного, посредством фитилей можно воспроизвести безукоризненно точно. Но эффект мыслим лишь при том условии, чтобы такой щит горел один; при наличии других огней, особенно ярких, фитильная декорация кажется тусклой, а её цвета - нечистыми и некрасивыми.

Фитиль свивается слабо из мягких верёвок толщиной с палец; Чиколев изготовляет его из трёх прядей льна и всему фитилю придаёт толщину от 6 линий до 1 дюйма. По указанию Чиколева, льняной фитиль варится часов девять в щёлоке берёзовой золы, затем высушивается, потом варится часа два в слабом (10 %) растворе селитры, снова высушивается и, наконец, на минуту погружается в стоящий на углях котёл с топлёной серой с примесью окрашивающего вещества. Затем вынимают фитиль, снимают лишнюю серу, проволакивая фитиль в руке, на которую надета кожаная рукавица, и не слишком плотно приколачивают фитиль к щиту; после этого весь фитиль обмазывается мякотью, разведённой в слабом растворе камеди на водке.

Лоден предлагает более краткий и практичный способ заготовления верёвочных фитилей. В котле плавятся: 500 частей серы в палочках, 16 частей яри-медянки (уксуснокислой меди) и 10 частей металлического антимония: в этом сплаве - ещё жидком и горячем - обмакивают фитиль и дают ему напитаться составом. Потом раскатывают и сдавливают его на доске и прибивают к щиту; затем берут любой цветнопламенный состав, разводят его водкой до густоты теста и намазывают на фитиль; затем, пока смазка ещё не успеет высохнуть, опудривают её мякотью с небольшой примесью угольной пыли (133:3 1/2). Наконец всю линию фитиля обводят стопином, а поверх всего наклеивают одинарный слой нитрованной бумаги.

Наилучший способ предлагает Ламарр: он кипятит круглый фитиль в течние 1 часа в насыщенном растворе хлорновато- и азотнокислого барита, высушивает и затем смачивает в растворе из 3 частей льняного клея в 100 частях бензина. Несколько более кропотливый способ заключается в следующем: заготавливают лак, состоящий из 250 частей бензина и 15 частей льняного клея, затем кладут в горшок: бертолетки - 50, хлорноватокислого барита - 200, угля лёгкого дерева - 50, азотнокислого барита - 200, бензинового лака - 265 и всё это смешивают. В смесь опускают фитиль из бумажной пряжи, дают ему пропитаться, сглаживают и сушат. Таким путём получается зелёный фитиль. Тем же способом можно заготовить и различные другие цвета, пользуясь рецептами фальшфейеров и применяя их к вышеобозначенной норме дозировки.

Для окраски фитилей могут идти всякие цветные составы, но не каждый колер, а лишь наиболее светлые краски. Чиколев рекомендует следующий подбор составов, отличающихся элементарной простотой:

Щит делается из простых досок, сколоченных вместе, и покрывается густым слоем раствора глины в клеевой воде.

Цветными шариками, или лейхткугелями (Leucktkugeln) называются небольшие пули или мелкие шары, сформованные из теста цветнопламенного состава. Они преимущественно служат для начинки активных или искристых объектов - ракет, фонтанов, римских свечей и т.п. - но иногда заряжаются и отдельно в пистолеты и ружья и выстреливаются на воздух. Назначение их - взлетать как можно выше и гореть на воздухе ярким, сильным, но ровным и спокойным светом, наподобие звёзд.

В отношении светового эффекта форма лейхткугелей, собственно говоря, неважна: какой бы ни был формы лейхткугель - сферической, цилиндрической, кубической, призматической или же совсем неправильной - он, сгорая в высоте, одинаково кажется пламенным шаром (inde nomen!), и именно потому, что самого объекта не видно, а видна только одна сфера пламени. Но в отношении практичности лучше всего применима не шарообразная, а цилиндрическая форма: сила выбрасывания обратно пропорциональна сопротивлению, встречаемому газами, а то, в свою очередь, тем значительнее, чем ограниченнее место, в котором развиваются газы. Т.к. дно цилиндра, сидящего в трубке, ограничивает пространство, предоставленное газам, несколько больше, чем нижняя полусфера шара, то понятно, что сила напора газов настолько же увеличивается, вследствие чего цилиндр выбрасывается более энергично, чем при тех же усилиях сферический объект. Именно это обстоятельство и побудило военную пиротехнику заменить сферические пули и ядра коническими. Поэтому и прежние лейхткугельные катышки (которыми не перестает руководствоваться Лоден, вероятно, по причине несколько большей простоты их заготовки) в настоящее время почти всюду уступают место лейхткугельным цилиндрам и пулям.

Цилиндры и пули бывают полые и жерловые (т.е. с продольным «жерлом» - круглым центральным каналом, проходящим через весь объект сверху донизу). Последний вид применяется специально для римских свечей, но пригоден и для всякой иной цели.

Пули формуются в специальной машине, состоящей из двух половин: машинка делается из дерева, латуни или меди. Для пробоя жерла в каждой форме имеются отверстия, помещающиеся как раз над остриём каждого конуса; сюда втыкается латунный штифт, с помощью которого продавливают в массе жерло, доходящее до самого низа. Жерло имеет целью обеспечить передачу огня составу, помещающемуся под дном пули. Жерло можно поместить и не в центре, а сбоку; такие кугели формуются посредством медного цилиндра (а), снабжённого внутри продольной бородкой, и соответствующего штампа (b); фигура (с) изображает штампованный цилиндрический кугель, с боковой выемкой.

Цилиндры - по большой части полые - делаются посредством металлической трубки, алюминиевой или латунной (в крайнем случае, служить может и деревянная трубка); трубка должна быть различного калибра, до 2-3 дюймов в диаметре и больше. Такие крупные трубки требуются для выделки цветных гранат или начинённых лейхткугелей, о которых будет сказано ниже. Для каждой трубки должен иметься латунный или хотя бы деревянный набойник соответствующего калибра, но почти втрое длиннее трубки: при длине трубки в 5 см требуется набойник не короче 13-16 см. Формовка происходит быстро и легко: набойник вставляется в трубку настолько, чтобы оставалось пустое пространство, соответствующее требуемой длине будущего объекта, а чтобы набойник не выскакивал, его крепко обвязывают на данном месте несколькими оборотами бечёвки (для той же цели Вебский пользуется поперечными переставными штифтиками). Затем несколько раз опускают пустой конец трубки в тесто, помещающееся в неглубокой посуде, и, крепко нажимая до дна, заставляют массу плотно набиться саму собой. Потом вынимают трубку, вытаскивают набойник, и, вставив его в обратный конец трубки, выталкивают готовый цилиндр.

Длина лейхткугеля чаще всего равняется 1,5 или 1 1/3 калибра, но бывают они и от 2 до 2,5 калибров.

Самая важная задача - в просушке: лейхткугели, содержащие много угля, сажи или крахмала, но особенно те, в состав которых входят азотнокислые соли, сохнут очень медленно, в обыкновенной температуре - целыми неделями. Поэтому лейхткугели, не содержащие бертолетки в смеси с серой, просушиваются сначала просто в тепле, а затем в сушильне, нагретой не выше 40°R (50 °С); если же поставить их прямо в сушильню, то поверхность засохнет и затвердеет, а внутренность, не имеющая выхода для испарения, останется сырой. Последнее обстоятельство особенно вредно в том случае, когда в состав входят легкорастворимые соли - азотнокислый свинец, натр и т.п. вещества: при таких условиях соли выступают наружу и покрывают лейхткугели вредным для воспламенения слоем, а сам состав, разлагаясь, меняет характер. Состав с бертолеткой и серой требует температуры не свыше 30°R (37,5 °С) и притом защиты от солнца - иначе может произойти самовоспламенение.

Для просушки лейхткугелей при комнатной температуре требуется летом от одной до двух недель; но как бы они ни казались высохшими, каждый раз необходимо освидетельствовать серёдку: несколько пробных экземпляров разламываются между пальцами, после чего легко удостовериться в степени просушки.

Продолжительность сушки находится в прямой зависимости не от одной только температуры, но, главным образом, от количества и качества влаги.

Скорее всего испаряется, конечно, алкоголь: для просушки алкогольного теста требуется всего 2-3 дня. Алкоголь можно употреблять всюду, а обязательно - для составов, содержащих азотнокислые соли, особенно стронциан и натр; но беда в том, что клейким («союзным») веществом должна служить тогда мастика: если довольствоваться обычной долей мастики в размере 1-2 %, то масса будет недостаточно тверда, а если употребить больше - то пострадает воспламеняемость, а следовательно, и эффект. Поэтому большинство составов замешиваются раствором камеди на водке или на воде; Лоден применяет иногда клеевой раствор (16 г столярного клея на 1/7 л воды).

Относительно количества влаги: достаточно смочить состав настолько, чтобы цилиндр по выходе из формы держался плотно; если же требуется особая плотность и крепость массы, то прибавляют от 1/2 до 1 % камеди. Такая прибавка необходима при употреблении составов, содержащих исключительно труднорастворимые соли (как, например, бертолетка) или же если лейхткугели предназначены для выбрасывания с помощью очень энергичного заряда, так что сила удара способна раздробить их.

Предварительная подсушка производится в том случае, когда по ошибке тесто оказывается чересчур жидким: тогда его сначала отжимают между несколькими листами пропускной бумаги, затем провяливают на воздухе или в испарительном приборе (см. выше). Последнее не имеет никаких последствий, если влагой служит спирт; если же тесто замешано водой, то лучше совершенно высушить его, потом размельчить и снова замесить - только бы в составе не содержалось бертолетки в присутствии серы, т.к. в подобном случае взрыв неминуем.

Одной формовкой дело далеко не кончено: требуется еще запал. Для легковоспламеняющихся составов достаточно обвалять лейхткугсли тотчас же по выходе из формы в пороховой мякоти или пыли: мякоть помещают в небольшую коробку и по заготовке десятка или дюжины объектов трясут их, как пилюли. Вместо мякоти можно пользоваться и всякими иными активными составами. Для трудновоспламеняемых составов употребляется жидкая подмазка, после покрытия которой лейхткугели напудриваются мякотью. Если же для крупных кугелей в начинённых бомбах и патронах требуется медленное горение, то верхнюю часть их, около 2/3 длины, покрывают густым слоем раствора камеди или клея, а низ и оставшиеся голые места боков - подмазкой, тогда кугель горит долго, постепенно, наподобие маленькой свечи. Покрывать подмазкой только один низ - никогда не следует, т.к. при таких условиях кугель может и не загораться вовсе.

Составы для лейхткугелей приведены выше. Сохраняются кугели в наиболее сухом месте, а содержащие азотнокислый стронциан - в герметично закупоренных банках, иначе последние скоро рассыпятся прахом.

Лейхткугели, как уже сказано, чаще всего вставляются в патроны активных и искристых фигур. Но если состав лишь полуактивен, а выбросить кугель желательно повыше, то вставляют его в патрон, подобный ружейному или пистолетному; на дно патрона забивается достаточный заряд охотничьего пороха, а на заряд помещают жерловую пулю, которую вставляют лишь до начала конуса, т.е. так, что в патроне сидит только цилиндрическая часть пули. Всего важнее в данном случае - следить за тем, чтобы жерло не засорилось, иначе не получится передача огня заряду. Масса и патроны должны быть надёжные, иначе либо кугель разлетится вдребезги, либо патрон разорвёт. Запал обеспечивается слоем жидкой подмазки, которой покрывают голую часть кугеля - конус; иногда вставляют в жерло стопин, но это не всегда уместно. Специально для выбрасывания кугелей служат метательные трубы и мортиры, пригодные и для других целей: для фонтанов, вулканов, звёздного дождя и т.д.

Метательные трубы (UnielukiTgelioluen) состоят из очень прочных патронов, обитых проволокой или пропитанной клеем «стеклядью» (тонкой бечевой). (см.рис) Днище образуется, толстым (до 2 см) слоем сухой глины, плотной, забитой осадником (L), затем следует калибр плотно убитого слоя пламенного состава (F), с примесью 40-50 % угольной пыли (ради больше длительности горении); третий слои (J) - около 1 см толщины - состоит из мелкого охотничьего пороха; на этот слой сажают кугель (К), калибр которого должен быть на 2 мм. меньше калибра патрона; «зазор» (т.е. промежуток между стопином и кугелем) засыпают мякотью. Следующий слой (F) состоит из пламенного состава. Затем идёт состав пороха, потом кугель и т.д.; верх заполняется составом (F), в который погружается стопин (S) или палительная бумага; запал облегается слоем мякоти, образующим «шапку», т.е. самый верхний слой фигуры. Пригоднее всего для такой цели жерловые пули.

Весь этот снаряд вставляется в железную трубу (наподобие самоварной), которую закапывают в землю до 3/4 всей длины; низ трубы забивается глиной и посыпается сухим песком; патрон вставляют в самый центр, а зазор между патроном и трубой заполняют плотным слоем речного песка. (см. рис.) На случай дождя верх трубки прикрывается железным колпаком. Ставят такую трубку не одиноко, а в сочетании с несколькими другими; в центр - большую, кругом - маленькие, с искристой или бриллиантовой начинкой; из центральной трубки, установленной вертикально, выпускаются крупные кугели; из маленьких, поставленных несколько отлого, - медные звездочки.

Мортиры (Bombenmorser) изготовляются из чугуна или бронзы и служат для метания крупных лейхткугельных бомб на значительную высоту. Бомбы состоят из конического патрона наподобие шрапнели; делаются из крупного патрона и у основания обвиваются мягкой муфтой (В), состоящей из пакли, бечёвок или тряпок. Начиняются цилиндрическими кугелями вперемежку с порохом; в основании находится затравка - запальное отверстие (Zundloch, lumiere), через которое проведён стопин в рубашке (Z), доходящий до самого центра снаряда. Мортира (М) устанавливается вертикально и на случай дождя прикрывается крышкой; в запальное отверстие мортиры проводится конец того же стопина, который служит коммуникацией бомбе.

Цветная мелочь, или звёздочки (Sterne, Gluhkorner) служат начинкой для искристых и форсовых фигур и, в сущности, являются просто-напросто мелкими кугелями, величиной с пшеничное зерно (2-4 мм).

Для заготовки мелочи массами существуют особые формы наподобие машнин для таблеток; такую форму можно изготовить и самому. В тоненькую доску, толщина которой соответствует требуемому калибру звёздочек, буравится множество дыр; под доску кладут лист пропускной бумаги, на доску - готовое тесто, затем вооружаются деревянной скаткой и раскатывают тесто по доске, заминая его покруче: тогда все дырки наполнятся тестом. Дают просохнуть и осторожно выколачивают все зёрна на бумагу’ Можно работать и ситом: тесто раскатывается тонкой лепёшкой, кладётся на металлическое сито и надавливается деревянной дощечкой, после чего «червячки» стряхиваются в коробку, наполненную сухим составом. Тут зёрна опудриваются, затем сушатся и, наконец, поступают в крупноватое сито, под которым помещается ещё одно, несколько более мелкое - нормальное. Что останется в крупном сите ~ слишком велико, что протечёт через нормальное - слишком мелко; пригодно только то, что остаётся на поверхности нормального сита, а остальное - снова замешивается в тесто. Диаметр отверстий нормального сита - or 1,7 до 2 линий.

Составы для цветной мелочи приведены выше. Замечу только, что мелочь горит лучше всего, если ингредиенты растёрты как можно мельче, а влаги - как можно меньше. Чиколев советует брать на 1 кг состава одну рюмку густого крахмального клейстера, а воды - лишь столько, чтобы образовалось густое, вязкое, сыроватое тесто.

Для спуска массы мелких круглых звёздочек служит не метательная труба и не мортира, а звездомёт (pot-a-feu), похожий на бурак (см. ниже). Это - довольно высокий конический стакан из крепкой папки; на дно помещается заряд пороха, весом в 1/3-1/2 веса начинки; дно покрывается картонным диском, с обеих сторон обнесённым густой подмазкой. Поверх диска насыпаются цветные шарики, тоже

покрытые подмазкой; между шариками посыпаются кусочки мелко изрезанного стопина. От диска с запальным отверстием проводится запальный стопин: стакан покрывается картонной крышкой с вырезом посередине, а в вырез этот вставляется коротенькая, быстро горящая цветная свечка, в дно которой пропущен стопин, образующий коммуникацию с зарядом. При спуске загорается сначала свеча (ещё лучше - фонтанчик), после чего следует взрыв, поднимающий массу шариков, разбрасываемых широким снопом благодаря конической форме стакана.

Начинка фигур, содержащих мелочь, производится следующим образом: гильзу употребляют либо цилиндрическую, либо усечённо-коническую; конус должен быть в запальном конце. Можно употреблять, и просто конические гильзы, но при том условии, чтобы гильза сужалась не сразу, а постепенно. В основу начинки вбивают свечной или искристый состав, не выше 1-2 см толщины; если желательно получить изобилие искр, то слой должен быть еще тоньше. Затем накладывают маленькую порцию звёздочек и засыпают их мякотью; далее идет свежий слой состава, потом - вторая порция звёзд и вторичная засыпка мякотью; затем в таком же порядке следует третий, четвёртый и т.д. слой, до конца гильзы. Запал состоит из стопина и густой подмазки. Если желательно усилить полёт или если выпускают более крупные зёрна, то к прослойкам мякоти прибавляют немного зернистого пороха. Если несколько таких объектов соединены в общую декорацию или фигуру, то необходимо калибрировать каждый слой по возможности точнее и набивать все гильзы равномернее.

Цветные гранаты (gefullte Leuchtkugeln) состоят из крупных лейхткугелей, начинённых мелочью. Набиваются они крайне просто. Сначала изготавливают из почтовой бумаги тонкую (в 2-3 оборота) гильзу калибром не менее 2 дюймов; гильзу эту разрезают на куски по 3 дюйма длины, в каждую из этих коротеньких гильз пропускают кусок стопина такой же длины и затягивают с одного конца; потом наполняют гильзу мелочью в смеси со следующим составом: бертолетки - 36, селитры - 9, угольной пыли - 20, серы - 9. После этого затягивают гильзу со второго конца, плотно приминают шейки к корпусу, обрезают лишние хвостики стопина и кругом облагают их подмазкой. Затем весь объект, не исключая подмазки, покрывается раствором декстрина и обваливается в сухом цветном составе; последняя операция производится 3-4 раза; наконец, весь объект покрывается ещё слоем декстрина, но на этот раз обваливается в подмазке, состоящей из: мякоти - 80, селитры - 40, серы - 10, камеди - 1, в смеси с чистой мякотью.

Норма слоёв декстрина определяется временем горения оболочки: если гранату разорвёт уже во время полёта наверх, то слоёв декстрина надо прибавить; если же разрыв происходит при падении, а не на самом верху - то необходимо убавить число слоев.

Начинка гранат не зависит от произвола, а должна соображаться с законами дополнения (см. выше): если оболочка горит белым огнём, то для начинки берётся разноцветная мелочь, при голубом огне - оранжевая, при зелёном - красная, при фиолетовом - жёлтая, и наоборот. Такими гранатами удобно начинять метательные трубки, причём для лучшего действия газов нижний обхват гранаты (R) несколько утолщается, чтобы сузить приход и тем получить более сильный напор.

Метеоры - также выбрасываемые из трубки или мортиры - бывают двух видов: со шлагом и без шлага.

Первый вид, называемый падучими звёздами (etoiles fllantes), состоит из двух частей: ядра и оболочки. Ядро изготовляется из цветного теста, т.е. из цветного состава для фигурных свечей, замешанного клейким раствором; из такого теста, растёртого как можно лучше, скатывают лепёшку 5 мм толщины и 20 мм длины и дают ей засохнуть в течение нескольких дней. Затем брусок этот облепляют густым слоем такого же теста, но дополнительного цвета и придают объекту форму цилиндра длиной в 30, толщиной в 40 мм. Цилиндр этот сдавливают посильнее, снабжают его приводом из нескольких стопинов и сушат в течение 2-3 недель. Такая звезда вставляется в мортиру, заряженную порохом, вес которого равняется половине веса звезды.

Чтобы выпустить звезду из трубы, объект обвивают приводной трубкой со стопином и посредством нескольких полос бумаги прикрепляют к пороховому патрону, коммуникацию с которым образует тот же стопин. Привод должен быть такой длины, чтобы конец стопина выходил из трубы. Такие звёзды Ламарр изготовляет в виде шаров калибром в 4 см, а пороховой патрон - в виде конуса. Для ядра он пользуется красным составом, а для оболочки - белым или зелёным.

Шлаговой метеор состоит из цветной оболочки и порохового ядра. Корпус ядра выделывается из картонного теста или из полосок бумаги; если желают придать ему шаровидную форму, пользуются «болваном», т.е. попросту - деревянным шаром в 8-19 см в диаметре, толщина стенок - около 1/4 дюйма; когда корпус высохнет, его срезают с формы, сшивают и снова оклеивают бумагой. Но пользоваться можно и не сферическим ядром, а кубическим, в виде ящичка. При внутреннем диаметре в 8-10 см (наружном - в 10-14) в ящик помещается от 23 до 40 лот пороха или мякоти; если не желают поместить такой заряд, то вместо части мякоти прибавляют цветной мелочи. Затем ящик закрывается, получается запальное отверстие, в которое вставляют стопин и покрывают его слоем цветного теста в 2-3 см толщины; в тесто засовывают несколько кусочков стопина, сильно сжимают весь снаряд и дают ещё просохнуть не менее месяца.